Первая пришедшая в голову мысль - форсунки не держат. Вторая пришедшая в голову мысль - смотреть постоянный плюс, который единый на 4 датчика - лямбда, кхх, ввти, и продувка абсорбера. При чем смотреть не только его наличие, но и замыкания, состояние проводки и т.д. А еще, на двушках есть свирл-заслонки во впускном коллекторе. Но это лучше погуглить, т.к. я опыта не имею, но знаю что с ними часто проблемы возникают, как раз подобного характера.

Заедь для начала на СТО и сделай опресовку, и найдешь откуда сечет воздух. по поводу вихревых клапанов, они стоят только на двухлитровом моторе. У тебя же стоит заслонка системы изменения геометрии впускного коллектора, и там ломаться нечему: либо шланги не подсоединены, либо в них дырка (объясняет почему сосет воздух), либо соленоид управления не работает, и его надо поменять. Все это легко и недорого решается. Далее смотри лямбду, катушки, свечи. Заслонка, к слову, должна срабатывать сразу после пуска, и менять свое положение при достижении каких-то оборотов, если не ошибаюсь, это 3500. Если обороты опустить ниже, то она меняет свое положение на исходное. Если при запуске заслонка срабатывает, но не меняет свое положение при оборотах, значит надо поменять местами шланги. А вообще надо выводить диагностический разъем, и подключать комп, чтобы посмотреть параметры всех датчиков. Но это уже последним этапом)

[QUOTE]rovener написал:

[QUOTE] DalasDV написал:
[QUOTE] rovener написал:
Проблема такая:
По самодиагностике - ошибка главного реле - 63
по какому то там сканеру - ошибка 24 абс , ошибка 14 акпп
По факту при движении вперед как обьяснил диагност - абс не видит скорость машины, а при движении назад видит скорость.
Перебросил блок с катушками с другой абс - проблема не ушла, есть какие нибудь мысли как вылечить проблему?
кабеля с датчиков не перетерты[/QUOTE]
У сеня как-то было что ругалась самодиагностика на датчики, поменял их, а осталось все так же. поменял блок АБС (комп около коленки переднего пассажира на 2 фишки) и все стало норм.[/QUOTE]
Где его там раскопать можно чтобы номер посмотреть? Что надо разобрать?[/QUOTE]
Бардачек и панель за ним. Как их снимешь, комп будет слева

[QUOTE]rovener написал:
Проблема такая:
По самодиагностике - ошибка главного реле - 63
по какому то там сканеру - ошибка 24 абс , ошибка 14 акпп
По факту при движении вперед как обьяснил диагност - абс не видит скорость машины, а при движении назад видит скорость.
Перебросил блок с катушками с другой абс - проблема не ушла, есть какие нибудь мысли как вылечить проблему?
кабеля с датчиков не перетерты[/QUOTE]
У сеня как-то было что ругалась самодиагностика на датчики, поменял их, а осталось все так же. поменял блок АБС (комп около коленки переднего пассажира на 2 фишки) и все стало норм.

[QUOTE]NEWKENT написал:
в настоящем английском мануале написано перед прокачкой отключить все разъемы на блоке абс либо снять клемму аккумулятора
колодки NiBK очень хорошие[/QUOTE]
Про абс знаю, да. А по поводу Nibk - я пробовал. Не понравились. Поставил однажды Akebono и больше с них слазить не собираюсь. Разве что эдвикс попробовать. Эдвикс кстати это и есть сумитомо, если я правильно помню

[QUOTE]neuroscan написал:
Ну раз воздуха нет, значит и педаль не ватная))
Можно и не качать педаль, а просто продавить её от гтц до суппорта, подцепив при этом обратный клапан.


или не менее надёжный способ, давить от суппорта до гтц или до блока абс ))[/QUOTE]
Не, педаль имеет большой холостой ход, вот что беспокоит. Когда его выберешь, дальше притензий нет, тормозит хорошо. Есть мысля проверить регулировку педали тормоза по мурзилке.

Для большего понимания чего хочу добиться: когда на заглушенную накачиваешь педаль тормоза, она становится жесткой и почти не имеет хода. Я думаю у всех так. Так вот в лавре друга даже на заведенную такая педаль. Вот этого я и хочу от своих тормозов. Вопрос в том как этого добиться)

Так, отчитываюсь. Пока разбирался натыкал по 100500 раз все активные тесты в TECU3 касательно абс. При прокачке так же сначала запускал тест, открывал штуцера во время работы абс, и сразу закрывал. Потом прокачивал по обычной схеме. Результат есть, педаль как была ватной так и осталась, но тормозит теперь явно лучше, при том же усилии. Буду копать дальше)

Что странно, воздуха не заметит ни одного пузыря, хотя качал до посинения. Литра полтора тормозухи прогнал.

Короче попробовал. Все отлично, TECU 3 коннектится, находит блок абс, аирбэг, и екушку мотора. По абс - соленоидами, насосом можно управлять. Надо теперь понять в какой последовательности что делать

Есть конечно простой вариант. Заставить АБС порабоать с помощью прибегания к экстренному торможению))
Но. Во первых это колхоз, а во вторых - как заблокировать задние колеса? Мне кажется это нереально))

[QUOTE]neuroscan написал:
приблизительно
[URL=https://www.youtube.com/watch?v=yO0cr9cVf0Uamp;list=WLamp;index=2amp;t=0s]https://www.youtube.com/watch?v=yO0cr9cVf0U&list=WL&index=2&t=0s[/URL] [/QUOTE]
Да вот распиновку бы еще найти. Это еще не учитывая момента, что блоки АБС по ней отличаются.
Сегодня возьму у друга консалт, попробую подключиться TECU-III к блоку АБС, посмотрю что там есть.

Всем привет.

Меня всегда напрягала педаль тормоза на моем лавре - большой ход в начале, неинформатитвность, при сильном нажатии вялое торможение, при повторном нажатии уже лучше, и т.д. Недавно проехал на лауреле друга, на котором ни разу в жизни не лазили в тормозную систему, и понял, какими должны быть тормоза на нашей машине. и с тех пор забыть я их не могу. И это на стоковых однопоршневых тормозах (при том что у меня турбо тормоза, они вообще не сравнятся).

Решил докопаться до истины, вспомнил все что делал за все время, проверил еще раз все узлы, прокачал тормоза что называется "до усеру" - все ок, воздуха нет, узлы в порядке.
Несколько раз в интернете я случайно натыкался на посты владельцев вагов, в их утилитах диагностики по шнурку есть такая функция - прокачка блока абс. В ходе изучения вопроса выяснилось - как ты не качай ногой, или компрессором - если завоздушен блок абс - выгнать воздух без специальной процедуры не получится. В книге по лавурелю так и написано - при завоздушивании блока абс необходимо обратиться на СТО, которое может решить эту проблему.

Вот собственно в том и вопрос. Может кто-то имел опыт прокачки абс на лауреле или лаурелеподобных?

Какое ПО это умеет?
Может попробовать вручную замыканием контактов? Какой в этом случае должен быть алгоритм? Открыть клапана, запустить моторчик, закрыть клапана?

В общем хочу убить этот вопрос, пока надо мной друзья смеются, что я занимаюсь фигней, но я хочу добиться истины, и лучшим стимулом для этого является то, какие тормоза должны быть)) Ну не могу я забыть это прекрасное чувство)

Наткнулся на такое вот такое старое огромное исследование наших коллег по цеху: [URL=http://www.clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=29818]жмак[/URL]. Изучил, да, это возможно. Но я не настолько прошарен как этот чувак, и повторить его подвиг я явно не смогу. Возможно с тех пор появилось новое ПО умеющее это в автоматическом режиме. Возможно, кто-то видел в какой-либо диагностической программе Active test блока ABS. Возможно, кто-то имеет возможность подключиться через TECU-III и проверить в ней? (есть инфа о том, что в какой-то версии добавили такую возможность).

В общем, я буду благодарен любой помощи в данном вопросе)

[QUOTE]neuroscan написал:
В общем, купил суппорта от MY33, диски от HY34 с мини-пробегом в 21 тыс.км.

Правда я ещё ничего не поставил )).


DalasDV, ты поставил направляйку с резинкой и на низ тоже?

[/QUOTE]
Да, ставил на низ. При чем только на низ, если я правильно помню.

[QUOTE]Uraz написал:
Вобщем столкнулся с проблемой. Включаю поворотник ,а он не работает второй тоже, потом начинаю судорожно дергать "гитару влево и в право, но не помогает. Аварийка работает. Через какое-то время снова заработали поворотники. Может кто сталкивался? Куда копать?[/QUOTE]
Фишку на кнопку аварийки проверить для начала)

[QUOTE]neuroscan написал:
На фото суппорт от глории 33 или от 4wd?[/QUOTE]
4вд. Они же ставились на турбо 34 лавры. Так что возможно и на 33 глорию.

[QUOTE]Uraz написал:

[QUOTE] neuroscan написал:
Ставь любое, японческое.[/QUOTE]
ты реально думаешь что к нам что то из Японии тащат кроме подержаных авто? Все маде ин Чайна.[/QUOTE]
Все крупные корпорации переносят свои мощности в Китай, ибо там дешевле. Так что нет ничего страшного если именитый бренд делает свои комплектующие в Китае, главное, что технология производства сохраняется :)

Подниму, наверно, одну из первых тем форма)

Мотор - RB25DET NEO.

В общем суть. До прогрева все нормально. Как прогревается, часто возникает ситуация как в топике: торможу (например на светофоре) до полной остановки, и как начинаю трогаться, в момент малейшего нажатия на газ, мотор начинает как будто захлебываться. Если газу поджать то через пару секунд просирается и начинает сразу тянуть как надо, педаль бросаешь, опять начинает тупить.

Помимо этого, если в такой момент переставить селектор в паркинг, обороты начинают циклично гулять 300-1200, при этом амплитуда увеличивается с каждым циклом, и так пока не заглохнет.

Сначала подозрения были на кондиционер. Ибо однажды в такой момент я его отключил и работа мотора моментально восстановилась. А вот сегодня это повторилось и без включенного кондиционера. Было мнение от людей, что клинит компрессор. Но почему тогда до полного прогрева все нормально фунциклирует?

Ошибок нет. ДПДЗ выставлен, УОЗ выставлен, катушки сплитфаер, дроссель чистый, кхх чистый. К слову, началось это после чистки КХХ и заправки кондиционера. КХХ чистил и собирал качественно, не думаю что мог что-то не так собрать, далеко не первый раз занимался. Визуально все целое. Но, к слову, холостые ниже 750 не опускаются (это и послужило причиной по которой начал чистить).

Стоит упомянуть, что у меня было такое на RB25DE, тогда проблема решилась сдергиванием фишек, щелканьем зажигания (сброс настроек) и выставления ХХ по новой. Сейчас это не помогает, либо помогает на время. Само собой при свапе на DET и КХХ поменялся, и дроссель с датчиком, и лямбда, и насос, тем не менее проблема осталась.

Может есть у кого мысли?

UPD. Пока писал вспомнил, что маф менял, ибо с турбо был дохлый. поставил старый на котором как раз эта проблема была. Попробую поменять на 100% рабочий.

[QUOTE]Uraz написал:

[QUOTE] DalasDV написал:
Ставил и SUN и Mitsuboshi[/QUOTE]
Сколько на них проехал? Как часто вообще грм меняете? У меня просто оригинал, проехал 90000 + сальник потек его маслом поливает, а это не есть хорошо. Боюсь порвет скоро...[/QUOTE]
Проезжаю мало. Быстрее мотор меняю)) Поэтому прям вот посоветовать не могу. Но что заметил, SUN через какое-то время пришлось подтягивать, начался рокот на холодную, а дешевый Mitsuboshi нормально ездил. А вот по поводу сальников, не соглашусь по поводу Мусаши. Я бы брал NOK, т.к. в оригинале он и лежит, только упаковка Nissan. И цена у них не кусается.

[QUOTE]Uraz написал:
Ребят, подскажите какие сейчас нормальные ремни ГРМ? Не могу в Томске найти оригинал, либо цена запредельная либо просто нету. Есть Мицубоши, но что то страшно его покупать.[/QUOTE]
Ставил и SUN и Mitsuboshi, вроде норм. Сейчас лежит Gates, контора известная, но ходят слухи что зубцы на нем отлетают.

Цитата
димон неважно написал: если смысл отдать рейку на переборку или там шлицам хана? или может есть более надежные от оригинала рейки ?

Каждый сам решает. Я для себя решил, что следующую рейку обязательно отдам на обслуживание, ибо 4й раз ставить в надежде что прокатит, на авось, уже не хочу. А по сути вопроса - надо смотреть, если шлицам хана, думаю сделать ничего не получится. Либо будет стоить очень дорого.

У меня так же, при чем началось после того как вылетел сальник на рейке, и я поменял ее на контрактную. Уже 3 рейки поменял, все стучат, текут, люфтят, и наблюдается такое же поведение как у тебя. В основном от наклона дороги зависит, куда наклон, туда и руль тянет, начинаешь компенсировать поворотом в другую сторону и обнаруживается что руль стоит не прямо, а ты двигаешься как раз таки прямо. А это как раз значит что где-то в рулевом люфт. Помимо этого, руль ощущается как какой-то холодец, нет вообще никакой информативности, повороты проходить противно. Почему-то не придавал значение люфтящей рейке, не думал что она может так влиять, грешил то на стойки (рулежка ужасная), то на карданчик, то на стабилизатор. Все менял, кроме задних стоек, несколько раз ездил на диагностику ходовки, на вибростенд, ни один мастер не смог найти ничего, кроме люфтящей рейки. Так и езжу. Так что меняй рейку, проверяй карданчик, и в целом люфты подвески, проблема где-то там. Если вся подвеска целая, то я практически уверен что дело в рейке. А еще стоит проверить чтобы рейка стояла в нуле, может глупость, но вполне вероятно что зубцы на валу могут отличаться на протяжении длины вала, и соответственно передаточное число на разном вывороте может немного отличаться. Почему говорю - потому что у меня рейка смещена из нуля вправо, соответственно выворот влево у меня больше, аж ланжерон цепляет, а направо наоборот меньше чем должно быть. И при этом при одинаковом угле поворота руля в каждую сторону, агрессивность поворота отличается.

p.s. когда стояла первая рейка, болтал рулем на заглушенную была полная тишина. На следующих рейках небольшой стук. Вот и люфт рулевого оттуда. Тяги, наконечники, сайленты, карданчик, резина, шаровые, стаб, все живое 100%.