а я вот что нашел--и похоже на мой треск кстати давнешний ,хотя комп показал что лямда у меня нормальная****прочитал что один из признаков убитого"лз"является потрескивание
постукивание в районе выхлопной трубы.....(

Цитата
miki пишет: а я вот что нашел--и похоже на мой треск кстати давнешний ,хотя комп показал что лямда у меня нормальная****прочитал что один из признаков убитого"лз"является потрескивание постукивание в районе выхлопной трубы.....(

У меня тоже странное потрескивание хотя лямбда вроде на гашетку реагирует.

Нашел следующее на carhelp.info:
Автор Andreas:
(ДЛЯ ТЕХ КОМУ ИНТЕРЕСНО И КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ)
ВЫДЕРЖКА ИЗ КАТАЛОГА ПО Л/З + свои мысли:
КОНСТРУКТИВНО Л/З ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КЕРАМИЧЕСКУЮ ТРУБКУ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ (ОБЫЧНО ЦИРКОНИЕВЫМ) НА ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТЯХ.
Эта керамическая основа заключена в металлический корпус. В корпусе имеются прорези, через которые выхлопные газы попадают на внешнюю поверхность керамического элемента.Внутренняя поверхность керамического элемента контактирует с кислородом, содержащимся в атмосфере. Разница в содержании кислорода преобразуется в напряжение, которое может изменяться в диапазоне от 0,2В до 1,0В.
Низкое напряжение соответствует высокому содержанию кислорода и бедной смеси, а высокое напряжение соответствует низкому содержанию кислорода и богатой смеси.Сигнал с л/з подается на процессор,который выдает команды для оптимизации состава горючей смеси.
НЕСКОЛЬКО УСЛОВИЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ Л/З:
л/з должен быть разогрет до t=300градусов С.До того как л/з разогреется процессор задает режим обогащенной смеси - режим ХХ.
Для ускорения нагрева выпустили л/з с внутренним нагревательным элементом.Такие зонды помимо сигнального провода (обычно черного цвета) имеют два белых провода нагревателя. Существуют зонды с дополнительным проводом - земля (обычно серого цвета).
Вот три типа циркониевых:
однопроводный, трехпроводный и четырехпроводный (между собой они взаимозаменяемы - по цветам проводов, для VW-Audi при условии сохранения родной фишки).
Учитывая, что выходной сигнал л/з имеет довольно низкий уровень, необходимо следить за состоянием контактов разьема (довольно распространенный случай - последний раз был две недели назад).
В последнее время на некоторых моделях устанавливаются л/з принцип действия которых основан не на генерации напряжения , а на изменении сопротивления чувствительного элемента в зависимости от содержания кислорода в потоке выхлопных газов.
Такие л/з внешне практически не отличаются от циркониевых но внутреннее керамическое основание имеет покрытие из двуокиси титана. Двуокись титана имеет свойство изменять внутреннее сопротивление в зависимости от кол-ва кислорода контактирующего с поверхностью чувствительного элемента.Когда двигатель работает на бедной смеси, в выхлопных газах содержание кислорода повышается и возростает сопротивление датчика (до 20 кОм и выше).При работе двигателя на богатой смеси уменьшается содержание кислорода в выхлопных газах,что приводит к уменьшению сопротивления двуокиси титана (менее 1кОм).
Титановые л/з обязательно имеют нагревательный эелемент. Титановые л/з легко отличить от циркониевых по цвету проводов. Они имеют красный провод (+ нагревательного элемента), белый (- нагревательного элемента),желтый вход датчика),черный (выход датчика).
Для трехпроводных титановых л/з: красный (+ нагревателя и одновременно вход датчика),черный (выход датчика),белый (- нагревателя).
Из практики,никогда не встречал титановых л/з производства BOSCH - это место прочно заняли такие фирмы как Siemens (обычно на Опелях), Denso,NTK - обычно VW-Audi и японцы.Титановые делятся еще на два - обычный л/з и л/з работающий на обедненной смеси - очень дорогой от 180-500$ (стоит на TOYOTA),но BOSCH покрывает 98% циркониевых,не делает только на Mitsubishi - резьба там М12,но при желании токарь может переточить - если нормальный токарь конечно.
PS:
Хотя вот есть у меня один на VW-Audi - производства Bosch, он 5 проводный : красный,желтый,черный,белый,серый - на автомобиле стоят два 1 диагностический,второй регулировочный, до и после катализатора/
И еще - л/з можно запороть за одну заправку бензином с повышенным содержание свинца(грубо говоря за один бак бензина).
Плановая замена л/з - через 100 000 - 160 000км для подогреваемых.
Вроде все что знал.



Автор VovK:
Давно была у меня такая история: умерла моя лямбда, тоже подумал подешевле купить, раз все лямбды якобы одинаковые. Купил Вазовский поставил на БМВ, блок управления (Сименс MS40.1) от моей наглости просто с ума сбежал, машина едет рывками, я разгоняться, а обороты падают. Я лямду Вазовскую быстренько отключил. Ну и в BOSH ESI прочитал, что с Сименсом моим работает титановый зонд, который в зависимости от содержания кислорода меняет свое сопротивление и напряжение на нем скачет от 0.04 до 4.8 вольт. Ну пришлось выложить 150 зеленых за сименсовскую титановую лямду. Поставил ее и все стало ОК. Правда не долго, (тысяч двадцать) почему не пойму, но в обоих случаях перегорел подогрев.
На подогреватель датчика на ХХ при горячем двигателе с блока управления подаются прямоугольные импульсы с частотой около 100 Hz и амплитудой 12-13 В. Измененяя частоту этих импульсов, блок регулирует степень нагрева датчика.
Всем удачи и не повторяйте мою ошибку!


Думаю здесь достаточно просто и доходчиво описано, по крайней мере я на своем Лавре титановый ДК на ТАЗовский циркониевый менять передумал.

Цитата
metal пишет: привет всем только реганулся Купил недавно датчик НТК поставил один черный два белых присоединил черный в черный белые наугад с двумя другими красным и белым родной проводки,, Ездил на сенсор нифига ((( Машина лаурель 34 двиг РБ20Е думаю не мучатья а взять оригинал 3500 дороговато нах (((( Вопрос стоит оно того ??? или можно ездить без датчика и особой экономии не будет

Судя по проводке у тебя тоже стоит титановый ДК, ВАЗовский не подойдет. А нужен он или нет решай сам. Без ДК мозги расчитывают топливо по заложенной в них аварийной программе. С моей точки зрения раз он там стоит, значит он там нужен. По идее с ДК меньше расход. Но на драговых ВАЗах например половину датчико убирают, такие как ДК или датчик фаз (если только он не задействован в прошивке), меняют ДМРВ на ДАД с ДТВ. Расход больше, но и едет динамичнее.

Цитата
metal пишет: ммм ну думаю вообще понятие ваз и от вазовских на данном сайте не должно звучать, что либо совать в машину от ваза я бы не стал NTK еще можно и то нихера не работает ((( как говорится скупой платит дважды поднакоплю денег наверное куплю оригинал в след месяце .... посмотрим что будет, но почемуто есть уверенность что большого изменения не будет

Да не важно кто производитель ВАЗ или NTK, дело в том что ты вместо титанового ДК поставил циркониевый которые различны по принципу работы. А нужен он или нет думай сам. Без ДК на старой прошивке мозги будут работать в аварийном режиме и считать топливо по заложенным ранее таблицам. Не рекомендуется все время работать в аварийном режиме. Поэтому мой совет ставь датчик титановый (от ВАЗа не поставиш потому что на них титановых нет)или ищи спеца по тюнингу чтобы пререшил мозги прошивкой с отключенным ДК.

А сколько оригинал стоит? И какой он?

На exist.ru не заходил?

Цитата
Rusland пишет: А кто знает оригинальный номер родного Л/З

+1!
никто не знает?

согласно моему фасту номер лямбды =22690-AA007=
цены пробивайте сами, у меня в экзисте показывает 1812 руб.
При цене в 1400 бош в магазине, реально заказать оригинальный!!!